Как снимать рассветы и закаты

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается все небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съемки рассветов и закатов, пишет Fototips.ru.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съемки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов все аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет – белый, очень жесткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят все большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съемки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещен со стороны. Свет еще достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Далее свет становится все теплее — сначала оранжевым, потом красным, а потом черным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестает освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съемки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать еще можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съемка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съемку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство — вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что все вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съемки в режимное время

Одной из основных проблем при съемке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съемке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевеленки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы — использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твердую поверхность.

Основная проблема при съемке закатов и рассветов — большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съемки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съемке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьезных «недосветов» или «пересветов», даже при съемке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер — загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, – это и есть экспонометр.

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо — то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, здесь.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съемке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съемке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Съемка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции.

Съемка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съемка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

Для съемки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Наиболее качественные (и дорогие) прямоугольные градиентные фильтры делает Singh-ray, очень хорошие – Lee, неплохие – Hitech. К сожалению, их практически невозможно приобрести в России. Хорошие фильтры отличаются от дешевых нейтральностью и качеством изготовления. Например, фильтры Singh-ray практически полностью нейтральные; Hitech имеют небольшой фиолетовый оттенок, заметный при съемке днем в пасмурную погоду; доступные в России фильтры Cokin имеют паразитный оттенок, заметный почти во всех сюжетах, кроме закатов и рассветов.

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между темными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и темную. Это хорошо видно на приведенных в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Чтобы получить длинные лучики, нужно зажать диафрагму до f/22. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучики. Количество лучиков будет равно количеству лепестков диафрагмы в вашем объективе.

Если солнце в кадре, то бленда вам ничем не поможет, ее можно снять.

Любые дефекты или грязь на оптике приводят к появлению большого количества паразитных бликов. Поэтому лучше снять все фильтры с объектива и убедиться, что передняя линза чистая.

Даже без фильтров могут быть блики, вызванные внутренними переотражениями в объективе. От них можно избавиться, поставив камеру на штатив и сделав два кадра: один обычный, а второй с закрытым пальцем солнцем. Если закрыть солнце пальцем, то паразитные блики в нижней части кадра исчезают.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течет под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность — солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдет безболезненно.

Момент равновесия

Съемка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съемки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин.

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съемка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространенные ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчеркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него – чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространенный среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

При съемке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлевских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съемке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съемке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съемке с Патриаршего моста.

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля еще не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съемки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придется приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру — определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста — час до рассвета, нужны облака (весна, лето)

Кремль, вид с Б.Москворецкого моста — полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)

МГУ, отражение в фонтане — полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)

и т.п.

После составления списка остается ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придется честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперед. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды дает сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик. 

Если не везет с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съемки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернетесь со съемки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съемку рассвета.